Mes visites d’aujourd’hui sont à double fin, car tous les bâtiments que j’ai visités sont d’époque coloniale. Soit ils ont conservé leur fonction initiale, comme le lycée Marie Curie ou l’église du Sacré Cœur; ou ont aujourd’hui une autre fonction comme le Musée des Beaux Arts qui occupe trois anciennes maisons coloniales, voire l’ancienne villa de l’Évêché de Saïgon.

J’ai commencé par les Musées et par celui d’Ho-Chi-Minh, dont je n’avais pas vu, dans ma revue générale, qu’il était le siège des Messageries Maritimes et Fluviales; ce qui a accru notablement mon intérêt, car bien sûr mon grand-père y est venu. C’est une fois qu’on se trouve au premier étage que l’on réalise que ce bâtiment a une vue imprenable sur le port. Dans une ville dont le port a perdu de son intérêt stratégique, celui-ci est devenu secondaire. D’ailleurs il n’y a pas foule de bateaux dans le port! La comparaison avec la photo ancienne que j’ai reproduite, parle d’elle-même.

Le musée Ho-Chi-Minh nous montre l’enfance d’Ho-Chi-Min en reproduisant les maquettes des maisons de ses parents ou grands-parents, son départ en France en 1911 sur un bateau français L’Amiral Latouche-Tréville, comme aide-cuisinier. Il parcourt ensuite l’Europe, mais aussi l’Afrique, les États Unis, va en Amérique du Sud; pendant la guerre de 1914-1918. Il se formera au communisme politique par de longs séjours en URSS et en Chine, sera emprisonné à Hong-Kong et ne reviendra au Vietnam qu’en 1941. Il saisira le moment de la défaite française pour intensifier son action, puis la défaite Japonaise pour déclarer l’indépendance de son pays.

Le musée éclaire assez bien la vie politique d’Ho-Chi-Minh, mais en fait aussi un personnage quasi sacré, car pierre angulaire du pouvoir actuel.

Il n’y a rien en revanche au sujet des Messageries Maritimes, la personnalité centrale d’Ho-Chi-Minh ne le permettant pas. En outre, comment concilier la vie du libérateur de la patrie, avec l’existence d’une entreprise coloniale notoire? Il faudra encore du temps et un autre régime politique. pour qu’il soit laissé une place à cette période de notre histoire, qu’on le veuille ou non partagée. À dessein j’ai alterné les photos concernant la vie d’Ho-Chi-Minh avec celles du bâtiment lui-même; puisque ce dernier présente un bon exemple d’architecture de la période Art déco, comme beaucoup de bâtiments coloniaux.

J’adopte la même méthode pour vous parler du Musée des Beaux-arts, qui occupe trois anciennes villas coloniales. La première, qui est aussi la plus vaste et la plus belle, est consacrée aux expositions permanentes d’œuvres de peinture contemporaine. Il y a beaucoup d’œuvres influencées par le thème de la résistance tant contre les français que les américains. Ce sont des œuvres « patriotiques », hagiographiques, voire de propagande. On y retrouve Ho-Chi-Minh, ses soutiens de la première heure, des représentations de lui-même ou d’actions notables. On trouve également des œuvres de commande ou récompensées par le régime. Il y a enfin des œuvres abstraites ou figuratives qui n’entrent dans aucune des catégories citées et je vous ai mis des exemples, choisis en fonction de mes goûts et des thèmes évoqués. C’est pourquoi ces photos n’ont d’autre légende que la catégorie à laquelle je les ai assignées.

Je me suis aussi intéressé aux éléments d’architecture qui ne sont pas l’objet du musée, mais qui sont caractéristiques de l’époque à laquelle les villas appartiennent. Il en est ainsi des vitraux, des rampes ou des garde-corps de fenêtres en fer forgé, voire des ascenseurs.

Comme vous pouvez en déduire par le nombre de photos prises de cette exposition, j’en ai peu goûté les œuvres! Je regrette de ne pas avoir pris d’autres œuvres de Kim Bach, unique représentante, par mon choix, de cette exposition! En revanche je n’ai pu résister à l’envie de vous prendre en photo la verrière ainsi que la ferronnerie de l’entrée qui oscille entre l’art Nouveau et l’art déco; le lustre entrant plutôt dans la deuxième catégorie.

La dernière villa, plutôt art Nouveau, rassemble la collection d’art traditionnel d’art khmère et vietnamien depuis le VIIème siècle au XXème. Le Vietnam a été à une époque occupé par les Khmères du Cambodge, ce qui explique le cousinage des œuvres et bien sûr des divinités avec celles que nous avons rencontrées dans ce pays. Le musée, ceci dit n’est pas très riche et renferme surtout beaucoup d’œuvres du XXème siècle.

Là encore la forme déborde le fond, si je puis m’exprimer ainsi; la forme étant ici le bâtiment et le fond les objets exposés. À ce sujet j’ai remarqué quelques manques sur les verrières, ce qui est regrettable car leur préservation me parait présenter un intérêt patrimonial indéniable; car les ensembles comme celui-ci ne sont peut-être pas légion à Saïgon.

Décidément à chaque église son gardien, souvent plus royaliste que le Roi. Ainsi, bien que, ou plutôt parce que, nous sommes un dimanche, l’église est interdite à quiconque; bien qu’elle soit ouverte et que certains y entrent.

Je vais donc voir le gardien pour en connaître les raisons; il argue d’abord du statut de catholique, ce que je confirme que je suis, puis précise qu’il faut venir prier, ce dont je l’assure également. À bout d’arguments il me laisse entrer, tout en laissant à la porte tous les autres, croyants ou incroyants, ou tout simplement moins entreprenants. C’est assez singulier qu’un pouvoir, par essence laïque, voire un temps anticlérical, soit plus impitoyable que Jésus avec les marchands du Temple. Mais revenons à notre église d’un rose assez kitch et dont l’intérieur, haut en couleur, semble neuf; elle n’en constitue pas moins, avec la poste, l’opéra et l’ancienne mairie, un des fleurons de cette époque coloniale. Une fois de plus, on peut constater la qualité de restauration de tous ces édifices et s’en féliciter, car ils donnent à cette ville un caractère unique.

Je cherchais en vain l’ancienne résidence de l’évêché, que j’ai finalement trouvée ailleurs que mon GPS me la signalait; mais sur ma route, comme une providence! Cette bâtisse d’époque coloniale est signalée comme ancienne résidence de l’évêché mais ne se visite pas, semble-t-il. Je ne connais pas sa fonction, mais elle est parfaitement entretenue de même que ses jardins, ce qui est à souligner.

Ainsi se termine ce voyage extraordinaire, qui m’a apporté énormément de plaisir et souvent des moments d’émotion. Je ne pensais pas qu’à une telle distance de l’époque vécue par mon grand-père, je trouverais encore tant de traces vivantes. Vous vous doutez peut-être que j’aurai envie de revenir pour prendre le temps de revoir certains lieux, traversés trop vite ou délaissés, faute de temps.

J’espère que mon prisme, comme une antienne ou un leitmotiv, ne vous aura pas trop lassés et si c’est le cas, veuillez m’en excuser; c’est le fait de l’histoire de ma famille, histoire vécue et rêvée.

Ayant le regret de n’avoir pas vu de marché flottant, je m’en suis ouvert auprès de mon hôtesse qui m’a proposé d’aller avec son mari en bateau et en voiture au marché de Can Tho. Le départ est prévu à 6 heures, aussi suis-je debout à 5h15 et fin prêt à l’heure dite. On se contente de traverser le fleuve pour prendre ensuite une voiture qui nous emmène à Can Tho, ville distante de Vinh Long d’environ 40 km. Nous y arrivons à 7 heures après avoir de nouveau traversé le Mékong par le plus long pont à haubans d’Asie du Sud Est. Can Tau est la 4ème ville du Vietnam et la plus importante du delta du Mékong. Elle aurait le plus important marché flottant du Vietnam. En réalité j’ai rapidement constaté que cette pratique ancienne était en voie de disparition, et qu’il ne restait plus que des transactions destinées à des grossistes; la distribution via les routes et grâce aux scooters approvisionne désormais le particulier qui n’a pas besoin d’aller sur le marché flottant.

Comme vous le constaterez sur mes photos, on rencontre soit des gros bateaux qui transfèrent des marchandises, soit des bateaux de touristes et des vendeurs de boissons, plats cuisinés et autres souvenirs pour touristes…Je n’aurai pas le regret de ne pas avoir sacrifié à ce qui désormais appartient au passé.

Nous avons donc mangé du porc sucré au lait de coco caramélisé avec du riz et des pousses de bambou, pris un café et mangé un demi ananas frais chacun; avant de faire le chemin inverse et arriver à 9 heures à notre Guesthouse.

Le temps de régler mes comptes avec mon hôtesse et de récupérer ma valise et me voilà juché à l’arrière de la moto du beau-frère de mon hôtesse, chargé de me conduire à Cai Be visiter les deux demeures d’époque coloniale.

Heureusement que je continue de me contenter d’une petite valise, car c’est la deuxième fois au moins qu’elle se retrouve sur un scooter, entre les jambes du chauffeur. Elle devient plus difficile à fermer, bien sûr je n’y ajoute que des bricoles; mais de bricole en bricole…Je prie donc pour que la fermeture éclair, qui la tient fermée, résiste jusqu’au 24 au matin!

La première demeure ancienne appartient à un Monsieur Kier et est dans sa famille depuis sa construction en 1838. Il est donc abusif de parler de maison d’époque coloniale, puisque la colonisation française date du Second Empire. Elle est tout à fait interessante car elle montre à la fois les techniques de construction de l’époque, mais aussi la qualité de la décoration et des meubles, nombreux et précieux

On remarque, ce qu’on avait vu à Hoi An; des panneaux à l’extérieur et peu d’ouvertures, des colonnes sur des pierres, des cloisons intérieures, un autel des ancêtres, des jardins attenants. En outre de fines colonnes en bois sont placées en haut des murs extérieurs et cloisons et laissent ainsi circuler l’air sans faire entrer le soleil. Cette technique commune à cette époque et dans ces pays chauds, est ici l’occasion d’enrichir la décoration avec un goût exquis. Ajoutez à cela des cloisons et alcôves très richement ouvragées et des meubles incrustés de nacre. C’est manifestement la maison d’une personne de qualité et qui a gardé un caractère totalement vietnamien. Il est donc impropre de parler de maison à caractère colonial.

Cette maison de Monsieur Ba Dic serait, d’après le guide du Routard de 1938, puis restaurée à l’époque coloniale. Il s’agit sans doute d’une coquille et il faut lire 1838, puis restaurée à l’époque coloniale. Le propriétaire que j’ai interrogé m’a indiqué 1850; où se trouve la vérité sur sa date de construction ? Probablement chez le propriétaire. Le précédent m’avait dit qu’il appartenait à la 7eme génération. En revanche ce qui est frappant c’est effectivement l’influence française que l’on remarque dans le vestibule et d’une façon générale dans l’utilisation de la pierre, des colonnes corinthiennes, de la couleur jaune. L’intérieur est plus conforme aux intérieurs vietnamiens, de même que les meubles, d’ailleurs proches de ceux de l’autre maison. La première est beaucoup plus luxueuse et possède un caractère vietnamien plus authentique; la seconde a réussi un mariage heureux entre la tradition française et celle du Vietnam

Après quelques péripéties, parce que mon chauffeur ne trouvait pas l’arrêt du bus où il devait me conduire, j’ai pu monter dedans juste à temps et me voici installé dans mon nouvel hôtel à Saïgon. Je mets la dernière main à mon blog et vais ensuite réfléchir à la façon dont je vais occuper ma dernière journée pleine avant mon départ.

J’avais réservé hier une limousine, suivant l’appellation locale, autrement dit un van de 12 places tout confort. Non seulement les sièges sont en cuir, inclinables mais surtout massants; avec toute une gamme de massages. En revanche la dite limousine m’a déposé au milieu de nulle part; heureusement un taxi moto m’a repéré et après moult explications et aidé de ma future hôtesse, a pu me conduire jusqu’au ferry. Une fois de l’autre côté du fleuve et n’ayant pu me mettre d’accord sur le prix d’un nouveau taxi moto, j’ai traîné ma valise pendant un bon km, jusqu’au bord du fleuve où se trouvait ma Guesthouse. J’ai passé une partie de l’après midi à organiser mes derniers jours au Vietnam, d’autant que les 31 degrés à l’ombre m’ont dissuadé de faire du vélo!

Pour la journée du lendemain, mon hôte me propose quelques visites sur le Mékong avec son propre bateau, en compagnie d’une famille de 4 personnes et d’un couple de françaises. Le jour suivant, en prenant un taxi moto, puis un autre ferry, je compte visiter deux maisons d’époque coloniale, puis de revenir à Saïgon pour deux jours avant mon départ pour Bangkok le 23 décembre. Une fois mes réservations d’hôtels à Saïgon et Bangkok faites, mon billet d’avion de Saïgon à Bangkok réservé, mon blog de la veille à jour, je m’octroie un moment à la piscine où j’entreprends d’apprendre la brasse à deux petits vietnamiens. L’eau est à la température d’une baignoire, aussi n’est-il pas nécessaire de prendre des précautions pour y rentrer, de même qu’il n’est pas nécessaire de nager pour ne pas prendre froid. Nous verrons que le climat ici est très particulier et tout à fait propice à la culture des arbres fruitiers. D’ailleurs la chaleur incite plutôt à se mettre au frais aux heures les plus chaudes.

Le lendemain matin, comme convenu, nous partons en bateau de notre Guesthouse et passons d’abord devant des fermes piscicoles que nous ne visitons pas. Je ne suis pas sûr que cela présente beaucoup d’intérêt!

Notre hôte nous conduit ensuite vers une poterie à laquelle on accède par le fleuve. On entre dans un bâtiment très vaste, où nous ne voyons personne de prime abord. Nous sommes devant des fours en briques énormes et qui utilisent comme carburant l’écorce de riz. Sur une des photos, se trouve le stock de celle-ci et sur une autre le remplissage du four. Quant à la matière première elle est constituée de sable du Mékong à hauteur de 40% et de terre pour 60%. Une des photos vous montre cette opération faite manuellement par une femme et deux hommes; la femme charge le mélangeur de sable à la pelle, quand un des hommes tranche la terre qu’il ajoute à la machine. Le troisième, en permanence le dos fléchi, récupère le mélange dont il fait des tas. Ces blocs de terre et de sable mélangés, sont ensuite apportés aux hommes, les potiers en quelque sorte, qui remplissent des moules et façonnent les vases. Ils sont accompagnés de dames qui ont en charge d’assurer la finition du vase, notamment en faisant disparaître la ligne de soudure entre les deux parties du moule. Les vases ou objets passent ensuite au four, un par un, et une fois refroidis sont stockés avant d’être vendus. Cette usine très artisanale exporte 80% de sa production en Europe, en Australie et aux Etas-Unis. Le prix de revient d’un pot de 50 cm de haut pour 30 de large environ est de 1,50$! Il faut dire qu’un potier, qui travaille 8 heures par jour pendant 7 jours, gagne 12$ par jour et la femme qui assure la finition 6$! On ne sait pas combien gagnent ceux qui font la tâche la plus ingrate comme la plus pénible ! D’ailleurs mes photos parlent d’elles-mêmes; surtout quand vous pensez qu’ils ne se reposent jamais.

Nous nous arrêtons ensuite pour goûter des ramboutans, qui ressemblent aux mangoustans et des longanes. Ce sont tous deux des fruits qui, débarrassés de leur écorce, ressemblent au niveau texture au leychee, mais leur peau au lieu d’être blanche est transparente; alors que tous possèdent un noyau. On pouvait aussi trouver de la pomme étoilée, des kumquats en fruits confits, des jacquets, des manguiers. Je ne vous parle pas de tous les autres fruits que possède le Vietnam, qui sous ce rapport, en est un peu le paradis: banane, ananas, fruit du dragon, melon, pastèque, pomelos, noix de coco, Durian, etc.

J’ai oublié de vous parler d’apiculture, car nous nous sommes aussi arrêtés voir un apiculteur et goûter son miel en raclant du doigt un rayon. Pour ceux qui n’ont pas eu peur des abeilles, tenues ici en respect par de l’encens; c’est le côté extrême oriental de cette apiculture. Ce qui est plus original encore, c’est que le climat est tellement propice qu’il n’y a pas de saison et que les abeilles peuvent butiner toute l’année. Il est vrai qu’ici on met le miel à toutes les sauces. Nous avons ainsi dégusté un excellent thé au Jasmin, mélangé à du miel, avec une pointe de citron vert.; un délice même pour moi, qui Dieu sait, ne suis pas un grand amateur de thé. Et enfin, last but not least, on nous a proposé de déguster un alcool de riz au serpent, l’équivalent du crapaud dans « les bronzés font du ski »; ma foi délicieux!

Notre prochaine et dernière étape était singulière, puisque nous allions visiter une fabrique de pop Rice; autrement dit au riz ce que le pop corn est au maïs. Comme la photo vous le montre, ce travail est purement artisanal et réclame une très grande poêle, un feu et un ou deux tamis. Car pour augmenter l’intensité du feu, on mélange du sable avec le riz il suffit ensuite, une fois le riz soufflé, de le tamiser pour le débarrasser de son sable. Le riz soufflé est ensuite mélangé à une base de lait de coco et de sucre; comme pour faire les caramels dont vous voyez l’emballage à la main. Ces deux dames emballent d’abord la friandise dans une fine feuille de riz, qui se mange, puis dans un papier un peu glacé.

Demain je suis à Cai Be pour visiter mes maisons d’époque coloniale.

Au programme de ma journée d’hier, il y avait la visite du Palais de la Réunification et le musée des Vestiges de la guerre; musée le plus visité de Saïgon.

Le Palais de la Réunification est connu pour les images montrant les chars, défonçant les grilles du Palais le 30 avril 1975, et celle d’un soldat escaladant la façade, pour remplacer le drapeau sud vietnamien par celui bleu et rouge du gouvernement provisoire révolutionnaire.

La visite en revanche, comme en témoignent les photos, dont j’ai limité le nombre, est plutôt décevante. On nous donne à voir, soit des salles vides, comme la salle de réception; ou toutes les salles de conseil, bureau du président et du vice-président, de la femme du Président, chambre, salle de bal, cinéma et autre salle de jeux. Comme toutes ces pièces sont fort ordinaires, il aurait été judicieux de mettre en contexte ces lieux. Je suppose qu’on avait pas très envie de parler du Sud Vietnam…

Ce musée vaut vraiment la peine d’être visité, tant il est riche d’informations. Il s’ouvre au rez-de-chaussée par une revue de tous les pays qui ont dénoncé la guerre au Vietnam. On ne sera pas étonné d’y retrouver tous les pays communistes de l’époque et ils étaient nombreux, avant la chute du rideau de fer. Outre tous les pays de l’Est, la Chine principal soutien avec l’URSS du Nord Vietnam, sans oublier l’Allemagne de l’Est et tous les autres pays communistes d’Afrique. En France la Parti communiste soutient également Ho-Chi-Minh, ainsi que les autres partis communistes d’Europe.

À ces soutiens « naturels » s’ajoutent ceux, de plus en plus nombreux, d’américains lassés de cette guerre à outrance, menée par le president Nixon et qui semble sans issue. Mais au-delà de la propagande nécessaire au gouvernement pour conforter son pouvoir, ce musée donne à voir toute l’horreur de cette guerre, qui ne fait pas honneur à l’Amérique et dans une moindre mesure à la France.

Je n’ai pu me résoudre à vous montrer les très nombreuses photos de corps déchiquetés par les bombes, ou brûlés par le Napalm. De même je n’ai photographié aucune de celles, montrant des enfants nés difformes ou devenus difformes à la suite de leur exposition aux agents chimiques. Tout ceci est réellement insoutenable et j’en suis sorti hébété et avec un profond dégoût. Je leur ai préféré les bilans chiffrés de ces horreurs ou les peintures, truchements utilisés pour dire l’indicible.

J’ai voulu terminer sur une image symbolique de la paix et de la réconciliation entre les nombreux peuples qui composent le Vietnam.

Je suis en route ce matin pour Vinh Long où j’arriverai avant midi. Au programme les bouches du Mékong au sud du Vietnam.

Hier soir je m’étais promis de prendre le petit déjeuner au Dalat Palace, qui n’est autre que l’hôtel du Parc à Dalat, construit en 1932, le grand hôtel par excellence de cette époque coloniale. Suivant Google map, je suis parvenu, sans le vouloir, dans la partie nouvelle et en en cherchant l’entrée principale. Le personnel était en plein nettoyage, aussi ai-je pu entrer et faire une première photo d’un gigantesque corridor qui menait à je ne sais quelles autres pièces. Étant monté à l’étage, j’ai demandé mon chemin à une femme de service qui faisait les chambres. Nous avons parcouru ensemble les couloirs, sommes sortis de l’hôtel pour rejoindre un autre hôtel en continuation du premier et après quelques nouvelles déambulations devant salons et salles à manger, sommes parvenus à la réception par laquelle j’aurais dû arriver.

Là je demande un petit déjeuner, seul luxe que je consentais à m’offrir. Or il se trouve qu’il était 10h5 et que, comme partout, ils ne sont servis que jusqu’à 10 heures.

On me propose la carte, ce qu’ayant accepté, on me conduit à la grande salle à manger où se trouvent déjà quatre jeunes vietnamiens d’une vingtaine d’années qui sirotent des boissons et font des photos; ce dont tous les vietnamiens sont friands.

Vous l’avez compris mon objectif est de faire quelques photos moi aussi; ce que je fais avec moins d’affectation que ces jeunes, n’ayant pas, comme eux, un avant plan avantageux. Je me fends d’une entrée et d’une bouteille d’eau, prix de mes photos du fameux palace colonial.

Autant j’ai été ébloui par la beauté du lieu, de la décoration, des tableaux, sculptures et accessoires; autant la nourriture était commune et mal présentée. J’ai lu dans le Routard, qui décidément est obligé de s’embourgeoiser pour faire son travail, que le petit déjeuner était médiocre. Je me félicite aussi de l’avoir loupé, car comment faire toutes ces photos entre les personnes réunies autour d’un buffet et sans doute agacées par l’importun.

Après m’être sustenté pour 525000 Dongs, pour une entrée contre les 60 à 150000 dongs habituels, je suis parti à la recherche de la gare, autre construction française fameuse. J’ai malheureusement été presque témoin d’un horrible accident de la circulation. Je dis presque, parce qu’il s’est produit, alors que je cherchais l’entrée de la gare ferroviaire.

J’ai brusquement entendu dans mon dos le bruit d’un scooter ou d’une moto percutée, un cri et en me retournant il y avait une jeune fille qui cherchait à redresser son scooter et un cyclomoteur dont la fourche avant était séparée du reste de la machine, preuve de la violence du choc et un jeune homme, sans casque étendu sur le sol. Il était capable de bouger un bras, mais restait immobile au sol. Je suis resté quelques minutes alors que l’on s’affairait autour de lui, puis ai continué à chercher l’entrée de la gare. Ne la trouvant pas, je rebrousse chemin et retrouve le blessé à terre, sans médecin sur place. Revenu à côté de la gare, dont l’entrée est barrée, je comprends que je dois prendre un billet pour visiter la station. Il n’y a pas de petit profit dans ces régimes communistes. À leur décharge, ils ont bien fait les choses et la gare et les abords sont bien aménagés. Ils ont également remis en service 10 km de voies ferrées. avec un train et des wagons dans le style de l’orient express, pour les touristes ou vietnamiens voulant se faire plaisir. Un film explique la genèse de cette aventure du train à Dalat, qui fait une large place aux français qui en sont à l’origine.

Hier soir, en compulsant mon guide du Routard, j’avais noté qu’il y avait un autre couvent à Dalat, le Domaine de Marie. Avant de m’y rendre j’avais au programme deux villas dont une habitée autrefois par Bāo Dai et m’y suis rendu à pied. Arrivé la-bas le gardien m’en interdit l’entrée en m’expliquant, sans rire, que c’était un hôtel mais plus pour les touristes, mais pour le gouvernement. J’ai compris qu’il en était de même de l’autre villa, dont l’entrée était payante sur mon guide 2025/2026. Le guide m’a indiqué que la décision était de cette année. Je n’ai pu m’empêcher de lui rétorquer qu’en France, même si un lieu n’était pas visitable, il pouvait être pris en photo par le peuple…

Bref, pas avare de mes pas je suis allé voir le Domaine de Marie qui consiste en une chapelle et tout un corps de bâtiments autour d’un cloître. Les bâtiments datent de 1945, si j’ai bien compris et ne sont pas exceptionnels; en revanche les jardins et le site sont très beaux. Ayant avisé dans sa cellule une sœur âgée, je lui demande si elle parle français. Elle me répond qu’elle parle un petit peu français aussi je lui explique ce qui m’amène. Elle me confirme qu’il y avait des filles et des garçons, sans que je sache à quelle époque exactement. Le mystère demeure entier; on pourra néanmoins confronter les photos du Couvert des Oiseaux avec celles que nous avons; si tant est qu’on ait la même vue! De mon côté, la sœur m’a pris en amitié et m’a offert un médaillon de la Vierge et une prière en vietnamien. J’ai toujours la Providence avec moi!

Bien sûr le musée de la broderie se trouve à 5 km du centre, me voila reparti à pied toujours. Je parle ici de musée, ce qui est inexact. Car si on y trouve certaines pièces anciennes, tels que des vêtements anciens; l’exposition présente surtout des œuvres réalisées au cours de ces dernières années et dont la plupart sont à vendre. Je m’attendais à voir des broderies sur des nappes ou des foulards, or l’essentiel de ce qui est exposé ce sont des tableaux. Preuve s’il en est que la broderie est un art, un grand art. Vous en jugerez par vous-même à travers les photos que j’ai prises. Certaines qui sont présentées comme un écran, peuvent être contemplées indifféremment d’un côté comme de l’autre, tant le travail est parfait.

Après ce cheminement bucolique entre les broderies, les brodeuses et le cadre champêtre de ce cheminement proposé; j’ai terminé la visite, puis ai refait en sens inverse les 5 km, pour retrouver ma valise et prendre le bus hier soir. Je termine cet article à 1h30 du matin et vous dis à demain à Saïgon.

Après une nuit passée dans le bus couchettes, je suis arrivé à Dalat à 7 heures dans une atmosphère fraîche, puisque la température n’est que de 15 degrés. Il est vrai que nous sommes à 1500 mètres d’altitude et on y trouve des pins. Une vrai ambiance de station d’altitude. s’il n’y avait autant de scooters dans tous les sens, comme dans toutes les villes du Vietnam. Dalat a été créée par la France pour permettre à ses ressortissants d’avoir un lieu pour respirer un air pur et surtout plus frais. La « station » intéresse plus particulièrement les habitants de Saïgon, aujourd’hui Ho-Chi-Minh, qui n’en sont distants que de 324 km.

Aujourd’hui, au plus fort de la journée, le thermomètre a affiché 20 degrés et demain nous aurons 21 degrés. J’ai même croisé un vietnamien qui portait un manteau fourré, quand j’étais en teeshirt! Après avoir trouvé difficilement mon hôtel en suivant Google qui s’efforçait de me faire prendre la moindre ruelle, je me suis d’abord rendu à la cathédrale. Comme le lac, la cathédrale est une construction récente, puisque celle que nous voyons en photo a été construite au début des années 30. Elle est donc contemporaine du lycée Yersin, qui ne portait pas encore ce nom et qui d’après une archive serait de 1927. Le guide du Routard parle de 1935; or d’après une lettre d’avril 1935, ma grand-mère, venue voir ses enfants pendant les vacances de Pâques, parle du lycée. Elle n’évoque pas des travaux qui seraient en cours, ce qui aurait constitué un événement bien sûr. Elle partage d’ailleurs avec une autre dame et ses deux enfants, une de ces villas qui accueillent les français en vacances pour se ressourcer.

Je n’en ai pas vu tant que cela et ai surtout de grandes difficultés pour dater leur construction. Les vietnamiens sont très habiles pour copier le style de cette époque et font du vrai faux.

Arrivé sur place, j’ai eu des doutes quant aux bâtiments qui subsistent de l’ex lycée, aujourd’hui École Normale Supérieure. D’après le Routard il a été entièrement restauré avec des fonds français. Je vais essayer de vous mettre en ligne l’article sur son histoire, dans lequel figurent des photos d’époque et vous serez surpris de son modernisme. Les travaux sont encore en cours et je suppose que tous les bâtiments autour, de couleur jaune, sont aussi contemporains. En tout cas pour moi c’était une satisfaction d’arriver pile à cette époque de restitution d’un ouvrage emblématique de l’époque coloniale française.

Après cette bonne lancée, je voulais vérifier mon intuition que l’école tenue par les sœurs, dont nous parlait mon père et dans laquelle il était quasiment le seul garçon, était le couvent des oiseaux. Ce couvent des oiseaux, qui accueille toujours des jeunes et qui sur sa façade a bonne allure; mais est moins reluisant derrière et sur le côté. Des adjonctions ont été faites, d’une qualité moindre et qui ont mal résisté au temps. J’ai demandé à ma cousine Catherine, qui relie pour moi les lettres et relations des uns et des autres et elle m’a confirmé que mon père, comme sa sœur, ont fait leur 7ème (le CM2 d’aujourd’hui), dans une institution religieuse, à 4 km du lycée Yersin. Or le couvent des oiseaux se trouve à 4 km et à l’opposé; il s’agit donc du bon endroit.

Pour terminer cette journée en beauté, je me suis dirigé vers le palais de Bāo Dai, dernier Empereur d’Indochine; qui avait été soutenu par les français, puis les américains, avant d’être contraint d’abdiquer entre les mains de la république communiste de Ho-Chi-Minh. Grand admirateur de la culture française, il avait souhaité se faire construire un palais de son époque: celle de l’Art déco.

On est frappé en arrivant par la ressemblance entre ce Palais et la villa Cravois que l’on peut admirer près de Lille. Il me semble que celle-ci, qui n’est pas un palais, est plus grande; mais surtout que les finitions sont plus soignées et les meubles de plus grande qualité. À ceci près, les deux ensembles ont en commun, la période art déco, la disposition des pièces et le jeu des niveaux, qui sont multipliés et que l’on peut embrasser d’un coup d’œil; les grandes verrières, l’harmonie entre les pièces, les matériaux et les meubles. L’architecte, ou plutôt les architectes ont tout créé. La présence d’un architecte vietnamien différencie justement cette œuvre de celle de la villa Cravois par Robert Mallet-Stevens. Cette différence se fait également sentir dans la façon dont ont été traités les jardins. Enfin la Palais Bāo Dai est sur une éminence, il possède donc aussi une vue spécifique, celle de Dalat.

Demain je continue mes visites de Dalat avant de prendre un bus de nuit pour Saïgon Ho-ChiMinh.